2025-03-28 06:14 和牧服饰
唐代的天子有六冕，即大裘冕、衮冕、■冕、毳冕、■冕、元冕。这是继自周以来的舆服制度。但在具体使用冕服上，隋唐较之以前，又略有不同。 唐因隋制，到武德四年著衣服令，规定天子十四服。大裘冕广八寸，长一尺二寸。衮冕金饰，垂珠十二旒，以■为缨，色如其绶，玄衣■裳，十二章。衣八章，日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝；裳四章，藻、粉米、■、■。衮冕形制明了，■冕以下四冕便依次降减其旒数、章数。高宗时，长孙无忌进奏，以大裘冕冬季可服，夏季迎气则不能服用，请予罢废。此后，郊祀天地时只用衮冕，而罢大裘冕。衮冕之外的另外四冕，原则上郊祀天地时服衮冕，祭祀社稷时服■冕，四旒三章，祭祀日、月时服元冕，三旒无彩章，但实际上，此后的六冕只用衮冕，其他不是虚设就是罢废。 隋唐天子主要戴两种冠，即通天冠、翼善冠。通天冠是皇帝冬至日受朝贺、平日上朝以及在后宫燕居时所佩戴，既用于节日，又用于平日。不过，一般地讲，皇帝在后宫燕居嬉游时，多半不戴冠。翼善冠是唐太宗李世民发明的，主要用于朔望（初一、十五）上朝时服用。通天冠凡二十四梁，附蝉十二首，加金博山，配珠翠黑介帻，即以黑介帻承冠。翼善冠采自古制，形状如幞头，以转脚相交于上。另有一种白纱帽，用乌纱做成，白裙襦或衫，白袜，乌皮履，这是南朝时帝王们所戴，隋统一后，沿用此名，唐实以乌纱。 幞头是北周兴起的，又叫折上巾、软裹。隋文帝迫周帝禅让登基以后，上朝时即戴幞头，和群臣的一样。实际上，幞头和汉末流行的巾有些相同。幞头是用一幅黑中向后把头发笼住，脑后垂两个中角，另两个角折上去。唐太宗发明的翼善冠很像幞头。今人见到的唐太宗像和《步辇图》中的唐太宗，都是头戴幞头。唐中期以后，皇帝开始把幞头的两个软角变成硬角，两角或圆或阔，用丝弦为骨，自然翘起。 幞头一般是临时裹上的，可以紧些也可以松些，形状平或高或前后倾。有的在裹幞头前先在头上加一个巾子，后来在巾子中包上桐木作固体形状物，幞头就显得整齐了。唐末兵荒马乱，为节省时间，应付紧急情况，宫中改革了幞头形制和戴法，裹头部分用木制材料包成一围，外层是原来的黑纱幞巾，内层是纸绢做的衬，两角以铜铁为骨。 南北朝时袍被规定为皇帝的朝服。晋明帝诏令朱纱袍专用于皇帝听政时服，士庶严禁服各色袍。隋文帝听朝用赭黄文绫袍，戴乌纱帽，折上巾，六合靴，士民禁用黄袍。唐高祖以赫黄袍巾带为常服。唐服的袍分青、绯、黄、白、黑五种，是上承东汉五色季节袍，赤、黄两色为后帝专用。除元旦、冬至受贺和大祭祀以外，唐朝皇帝均穿袍服。高祖时下令禁止士庶用赤、黄色为衣服和杂饰，高宗时规定黄袍为皇帝专服，重申不许士庶服黄之令。但唐玄宗不爱穿黄袍，而爱穿绛纱袍。 玄宗曾召诗人李白入宫，作配唱用的诗词乐章。李白佯醉不起。玄宗向李白许诺：赋成乐章，将貂豹锦袍给你。李白立即酒醒了，挥笔而成。玄宗有些不自在，他赐袍之允不过是戏言，没想到李白如此之快完成了作品，玄宗不允将锦袍割舍给李白。李白看出了玄宗的心思，一把将锦袍夺了过来，玄宗忽然爽朗大笑，同意给他。后来杜甫为此写了一首诗，赠送李白： 笔落惊风雨，诗成泣鬼神。 龙舟移棹晚，兽锦夺袍新。 <p></p> <p>“小凤仙装”也是一种旗袍，由清代满族妇女的长袍演变而来，正是由周海媚旗袍的裁法和结构更加西化，胸省和腰省的使用旗袍更加合身，同时出现了肩缝</p> <p></p> <p> </p> <p></p> 历朝历代宫廷妃子的服饰都是国家大制度的一部分，是要充分体现等级观念的，清朝也不例外。 在《清史稿 舆服二》：“皇帝冠服 皇后冠服太皇太后皇太后附 皇贵妃以下冠服”中，对于嫔妃的服饰有严格的规定。 皇后、太皇太后、皇太后、皇贵妃略，只看看妃的朝冠：“妃朝冠，顶二层，贯东珠各一，皆承以金凤，饰东珠九，珍珠十七，上衔猫睛石。朱纬。上周缀金凤五，饰东珠七，珍珠二十一。后金翟一，饰猫睛石一，珍珠十六，翟尾垂珠，凡珍珠一百八十八，三行二就。中间金衔青金石结一，饰东珠、珍珠各四，末缀珊瑚。冠后护领垂金黄绦二，末缀宝石。青缎为带。……” 总之，就是繁琐、等级森严，服饰上一丝一毫也不能错。 至于宫女，一年到头差不多只穿两种颜色的衣裳，秋冬是紫褐色，春夏穿青色，基本没有任何装饰。 最近热播的“芈月传”掀起了一股先秦风，剧中各位夫人美人们的服饰更是夺目绚丽，fashion得让人眼花缭乱。感觉美好之余，也不禁会问，那时候的贵妇style果真是这样的吗？在此笔者就八一八先秦时期的衣冠服饰，看一看历史上真正的战国贵妇们应该穿戴成什么样。 周代宫廷的服饰是各有差等的，按照规定，宫廷内的九嫔服鞠衣，世妇服展衣，女御只能服缘衣。这套规定是一直延续到宋明，到清代后妃嫔因为穿旗服，规定稍有改变。 这些衣服大多袖身开阔或齐平，也有一种袖身开阔袖口收敛的袍服。《尔雅释衣》说，袖身扩大谓之“祛”，袖口收敛谓之“袂”，后来这种样式也叫做“琵琶袖”。这种琵琶袖让平时的活动变得比较方便。就像图三这位贵妇一样，可以见得这位楚夫人身量纤纤，很符合“楚王爱细腰”的楚国审美，细腰束紧应是当时楚地的一大流行趋势。 窄袖的襦裙也是当时比较多见的服装样式，这种上衣下裙的襦裙多见于中原地区，楚地出土的并不多。 根据文字记载，当时衣服的质料有绢、纱、绮、罗、锦等种类，都比较轻薄柔软，另外在领子袖口等主要的部位，再用厚实的锦边，来撑起服装的骨架。一般布料上都绘有不同的花纹，更高档一点的用丝线绣出花纹，说起花纹，战国的花纹跟早期比还是很漂亮的。春秋时的花纹是从商周奴隶社会的纹样基础上演化而来的，商周的纹样基本都是野兽派，也就是说基本都印着夸张变形的动物，特别是动物的头、角、五官等部位，越狰狞越让人觉得，看吧，老娘很牛。 不要怀疑这些看起来色泽已经暗沉的布料，怎么到了戏里就色彩炫目了，这些织品经过2000多年时光的侵蚀，颜色变得暗淡也是正常，其实那时候的衣服还确实是彩色的。战国的贵族很讲就衣着的色彩，根据《礼记·玉藻》的记述，“衣正色，裳间色。非列采不入公门”，并且用这个来区别贵贱等级，大抵跟我们今天没法用颜色分，只有用奢侈品牌区分意思差不多。按照礼制规定，除了“丧服”是白色的，日常的衣服都要彩色。不过值得注意的是，贵族所谓的列采可不等同于剧中大红大绿的彩色，而是强调正色，所谓正色，就是青、赤、黄、白、黑，像剧中这种大蓝大绿的，都不可取。那时的染色主要是用矿物染料或者植物色素。丹砂、石黄、孔雀石、黑土这些矿藏都用来染色了，靛蓝、茜草。绛草这类植物中提取的色素也能染色，有的植物可以直接染色，有的则需要借助矾石这种媒介形成不褪色的沉淀染色。我们常见的红黄绿蓝青橙紫是都可以染出来的，只是，贵妇们也许在腹诽：俺们真心是城里人，不要那么大红大绿，很跌份的好不好。 对了，值得一提的是，楚国的服饰最多的是鸟纹（如下图所示），这恐怕与楚人的信仰有关。童书业先生提出：“楚之先祖为祝融，近人多以为即欢兜，亦即朱丹。本为日神，即“日中之鸟”，“欢兜”，“朱丹”亦鸟名。则楚人似本亦以鸟为图腾之族。”楚人以祝融为先祖这点在《史记楚世家》和长沙子弹库帛书《四时》篇里都有明确记载。 编剧大约是想加深这种以鸟为图腾的印象，而且想突出楚在蛮夷之地，有蛮夷风俗，所以在极其隆重的嫁衣上增加了羽毛饰品，这点恐怕是真的值得商榷，且不说楚国历经百年，丝织工艺已与河南为中心的无甚差距，就算以羽毛为衣裙也是黑苗，滇西南等西戎部族才有的，楚国自己似乎并没有这样的衣着装饰传统。其实那时候装饰盒发型都没有这么复杂，那时的贵族少女多为辫发，及笄之后发髻多为双鬟或下垂作锥形的，也有发髻后倾，近似后世的马鞍翘或者银锭子式。而装饰品则更多为笄饰和梳篦，样式较为简单，制作精美的也多是骨质木质的笄经过雕刻镶嵌天然珠石头，根据记载，秦始皇时期有用金制成的钗，然而并不能断言在几十年以前金器就如此奢靡的满头发光~一、唐朝皇帝的衣服主要有哪几种（悬赏一百分）
二、清朝皇宫女子衣领都什么样子的？
三、清朝宫廷妃子和丫鬟的服饰有什么区别
四、芈月传的战国服饰到底有多讲究